Die neun Wochen in China sind vorbei. Sie vergingen wie im Flug.
Jetzt heisst es, sich wieder ans kühle Schweizer Wetter zu gewöhnen. Am Abreisetag verwöhnte uns Hong Kong noch mit fast 25 Grad.
Immerhin, der Nebel kommt uns nicht ganz fremd vor: Taimu Shan hat uns darauf vorbereitet.
Bis es im Reiseblog weitergeht, dauert es nun wieder ein Weilchen. Wann und von wo, das wird sich zeigen. Aber die letzte Reise war dies bestimmt nicht. Auch nicht in China.
Samstag, 15. November 2008
Freitag, 14. November 2008
Flugmeilen-Programm - Emirates-Stil
Ein Programm, bei dem man Flugmeilen sammeln und diese gegen irgendwelche mehr oder weniger nutzlose Dinge eintauschen kann, so ein Programm hat heute auch die hinterletzte Fluggesellschaft.
Emirates, die Fluggesellschaft Dubais, muss sich da etwas einfallen lassen.
So gibt es im Prämienkatalog in der Kategorie "Objects of Desire" eine Frauscher Motor Yacht 909 Benaco. Für 450'000 USD (ohne Mehrwertsteuer, versteht sich).
Man beachte das Kleingedruckte: Man ist erstens selber dafür verantwortlich, die Yacht zum eigenen "home port" zu bringen. Und: Bei der Bestellung wird der Kreditkarte des Kunden ein Depot von 50'000 USD belastet.
Alternativ gibt es unter "On the Move" einen 1957 Mercedes Benz SL 190. Ein Schnäppchen bei 95'000 USD.
Oder für 26'543'800 Flugmeilen.
Das sind nur gerade etwa 1000 Erdumrundungen.
Gut Flug!
Emirates, die Fluggesellschaft Dubais, muss sich da etwas einfallen lassen.
So gibt es im Prämienkatalog in der Kategorie "Objects of Desire" eine Frauscher Motor Yacht 909 Benaco. Für 450'000 USD (ohne Mehrwertsteuer, versteht sich).
Man beachte das Kleingedruckte: Man ist erstens selber dafür verantwortlich, die Yacht zum eigenen "home port" zu bringen. Und: Bei der Bestellung wird der Kreditkarte des Kunden ein Depot von 50'000 USD belastet.
Alternativ gibt es unter "On the Move" einen 1957 Mercedes Benz SL 190. Ein Schnäppchen bei 95'000 USD.
Oder für 26'543'800 Flugmeilen.
Das sind nur gerade etwa 1000 Erdumrundungen.
Gut Flug!
Mittwoch, 12. November 2008
Lokalnachrichten XXL
In Hong Kong ist manches etwas grösser, als wir es uns in der Schweiz gewohnt sind.
Auch die Geschichten, die es in die Lokalnews schaffen. Zwei Beispiele aus der heutigen "South China Morning Post".
"Body parts thought to be HK man" steht über einer Geschichte, die aus einem Filmdrehbuch stammen könnte: In Macau wurden drei Koffer mit Teilen einer stark verwesten Leiche gefunden. Die Polizei vermutet, dass es sich um ein Mafia-Mitglied (Triade) handelt, das wegen Spielschulden in einem der zahlreichen Casinos Macaus umgebracht wurde.
"Mother of 'spiderkids' admits neglect, ill-treatment charges" handelt von zwei Kindern, die von ihrer Mutter vernachlässigt wurden. Aus Hunger brachem sie aus der Wohnung aus und zwar durch das Fenster. Bloss lag die Wohnug - typisch Hong Kong - im 34. Stock. Der Nachbar im 28. Stock fand das siebenjährige Mädchen in seiner Küche, der fünfjährige Knabe kletterte gar bis zum 25. Stock hinunter. Die Lösung: Die Familie erhielt eine Wohnugn in einem tieferliegenden Stockwerk.
Die unglaublichsten Geschichten schreibt halt immer noch das Leben.
Auch in Hong Kong.
Auch die Geschichten, die es in die Lokalnews schaffen. Zwei Beispiele aus der heutigen "South China Morning Post".
"Body parts thought to be HK man" steht über einer Geschichte, die aus einem Filmdrehbuch stammen könnte: In Macau wurden drei Koffer mit Teilen einer stark verwesten Leiche gefunden. Die Polizei vermutet, dass es sich um ein Mafia-Mitglied (Triade) handelt, das wegen Spielschulden in einem der zahlreichen Casinos Macaus umgebracht wurde.
"Mother of 'spiderkids' admits neglect, ill-treatment charges" handelt von zwei Kindern, die von ihrer Mutter vernachlässigt wurden. Aus Hunger brachem sie aus der Wohnung aus und zwar durch das Fenster. Bloss lag die Wohnug - typisch Hong Kong - im 34. Stock. Der Nachbar im 28. Stock fand das siebenjährige Mädchen in seiner Küche, der fünfjährige Knabe kletterte gar bis zum 25. Stock hinunter. Die Lösung: Die Familie erhielt eine Wohnugn in einem tieferliegenden Stockwerk.
Die unglaublichsten Geschichten schreibt halt immer noch das Leben.
Auch in Hong Kong.
Samstag, 8. November 2008
Ein Land, zwei Systeme, eine streng gesicherte Grenze
Von Yongding sind es sieben Stunden Fahrt nach Shenzhen. Und von dort nur einige hundert Schritte bis zur Grenze nach Hong Kong.
Es ist keine Landesgrenze, sondern eine Systemgrenze. Denn es gilt ja die Losung „ein Land, zwei Systeme“.
Was für uns ein einfacher administrativer Vorgang ist, bleibt für viele eine unüberwindbare Barriere. Als Chinese kommt nur nach Hong Kong wer eine entsprechende Erlaubnis hat.
Als wir auf einer verglasten Passarelle den Grenzfluss passieren, sehen wir die Grenzanlagen: meterhohe Zäune mit Stacheldraht gesichert, Ueberwachungskameras...
Eine Systemgrenze, die an vergangen geglaubte Zeiten erinnert.
Es ist keine Landesgrenze, sondern eine Systemgrenze. Denn es gilt ja die Losung „ein Land, zwei Systeme“.
Was für uns ein einfacher administrativer Vorgang ist, bleibt für viele eine unüberwindbare Barriere. Als Chinese kommt nur nach Hong Kong wer eine entsprechende Erlaubnis hat.
Als wir auf einer verglasten Passarelle den Grenzfluss passieren, sehen wir die Grenzanlagen: meterhohe Zäune mit Stacheldraht gesichert, Ueberwachungskameras...
Eine Systemgrenze, die an vergangen geglaubte Zeiten erinnert.
Freitag, 7. November 2008
Du willst da hin - ganz bestimmt!
Die Region von Yongding ist bekannt für Tulous. Das sind grosse runde, manchmal rechteckige Häuser, in denen eine oder mehrere Grossfamilien lebten. Die Hakka, ein Volk, das in Fujian lebt, baute bis Anfang des 20. Jahrhunderts diese Häuser, um sich vor wilden Tieren und Banditen zu schützen.
Einige davon dieser Tulos touristisch aufgemacht, andere weniger. Wir möchten die weniger touristischen besuchen.
Wir verhandeln mit einem Taxifahrer, der uns eine Tour vorschlägt: Alle touristisch herausgeputzten sind auf seiner Liste, die anderen seien nicht interessant, meint er.
Dass uns genau jene interessieren, die etwas zerfallen sind und die man weniger kennt, können wir ihm nicht verständlich machen.
Also fahren wir alleine mit dem Bus. Der Hotelbesitzer hat uns den Namen des Ortes gesagt, zu dem wir fahren sollen.
Doch am Busbahnhof beginnt das gleiche Spiel wie mit dem Taxifahrer: Wenn wir Tulous sehen wollten, müssten wir nach Hukeng.
Der andere Ort?
Nie davon gehört, gibt es nicht.
Sprache ist nur eine Verständnisbarriere. Viel schwieriger ist es, den Leuten verstehen zu geben, dass man nicht genau das will, was alle anderen wollen.
Einige davon dieser Tulos touristisch aufgemacht, andere weniger. Wir möchten die weniger touristischen besuchen.
Wir verhandeln mit einem Taxifahrer, der uns eine Tour vorschlägt: Alle touristisch herausgeputzten sind auf seiner Liste, die anderen seien nicht interessant, meint er.
Dass uns genau jene interessieren, die etwas zerfallen sind und die man weniger kennt, können wir ihm nicht verständlich machen.
Also fahren wir alleine mit dem Bus. Der Hotelbesitzer hat uns den Namen des Ortes gesagt, zu dem wir fahren sollen.
Doch am Busbahnhof beginnt das gleiche Spiel wie mit dem Taxifahrer: Wenn wir Tulous sehen wollten, müssten wir nach Hukeng.
Der andere Ort?
Nie davon gehört, gibt es nicht.
Sprache ist nur eine Verständnisbarriere. Viel schwieriger ist es, den Leuten verstehen zu geben, dass man nicht genau das will, was alle anderen wollen.
Mittwoch, 5. November 2008
Alles inklusive
Bei meiner Station in Qingdao habe ich ausführlich über die chinesische Vorliebe für inszenierten Hochzeitsfotos berichtet.
Als wir heute aus dem Hotel in Gulang Yu treten, bietet sich diese Szene:
Verantworltich für die Szene ist Ray. Der junge Mann war Helikopterpilot beim Militär und organisiert nun Fotoreisen für verliebte Paare.
Die Gruppe in unserem Hotel, rund zehn Paare, kommt aus Fuzhou, etwa vier Autostunden von hier. Für zwei Tage lassen sie sich vor der historischen Kulisse von Gulang Yu fotografieren.
Alles ist inbegriffen: Reise, Unterkunft, zwei Set Kleider, Fotografen, Stylisten, unzählige Posen und Locations...
Ray sagt, dass einige Paare jedes Jahr wiederkämen.
Ein gutes Geschäft also. Vor allem wenn die Reisen weiter weg führen. Ray führt auch Fotoreisen nach Taiwan durch. Für 1000 Franken ist eine Woche zu haben.
Wer will buchen?
Als wir heute aus dem Hotel in Gulang Yu treten, bietet sich diese Szene:
Verantworltich für die Szene ist Ray. Der junge Mann war Helikopterpilot beim Militär und organisiert nun Fotoreisen für verliebte Paare.
Die Gruppe in unserem Hotel, rund zehn Paare, kommt aus Fuzhou, etwa vier Autostunden von hier. Für zwei Tage lassen sie sich vor der historischen Kulisse von Gulang Yu fotografieren.
Alles ist inbegriffen: Reise, Unterkunft, zwei Set Kleider, Fotografen, Stylisten, unzählige Posen und Locations...
Ray sagt, dass einige Paare jedes Jahr wiederkämen.
Ein gutes Geschäft also. Vor allem wenn die Reisen weiter weg führen. Ray führt auch Fotoreisen nach Taiwan durch. Für 1000 Franken ist eine Woche zu haben.
Wer will buchen?
Dienstag, 4. November 2008
Taiwan gucken
Gulang Yu ist eine kleine Insel vor Xiamen. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war Gulang Yu eine ausländische Siedlung mit Diplomaten und Händlern, die den Handel mit China kontrollierten. Heute zeugen stolze, mehr oder weniger gut erhaltene Gebäude von dieser kolonialenVergangenheit.
In Xiamen und auf Gulang Yu bin ich zum ersten Mal. Trotzdem habe ich den Ort schon einmal gesehen.
Denn vor zwei Jahren war ich ganz in der Nähe – auf Kinmen, eine nur wenige Kilometer entfernte Inselgruppe, die von Taiwan kontrolliert wird. Mit einem starken Fernglas spähte ich damals aus einem taiwanesischen Bunker nach Gulang Yu und Xiamen rüber (siehe Chinesen gucken).
Zwischen Kinmen und Xiamen läuft ein reger, kleiner Grenzverkehr. Schnellboote und Fähren verkehren regelmässig zwischen den beiden Orten.
Leider kann ich nicht einfach kurz nach Kinmen rüber – wenn ich überhaupt auf die Fähre gelassen würde, verlöre ich mit dem Verlassen Chinas mein Visum und könnte nicht zurückkehren.
Die Leute hier nutzen die Möglichkeit aber in allen Zügen. Zwar gibt es von Xiamen aus keine Flüge nach Taiwan – doch ab Kinmen fliegen täglich unzählige Maschinen nach Taipeh, Kaohsiung und andere Orte auf Taiwan.
Auch sind die Taiwanesen regelmässige Besucher Xiamens. Als die Frau der Touristeninfo mein Chinesisch für ungenügend hält, um mir die entsprechenden Infos geben zu können, spannt sie einen zufällig anwesenden Mann ein. Er spricht Englisch – und ein Chinesisch, das für mich deutlich verständlicher ist, als jenes der Leute aus der Region Xiamen.
Da stellt sich heraus: Er ist aus Taiwan, genauer gesagt aus Kaohsiung, meiner Geburtsstadt. Die Welt ist klein – und Taiwan ist nah.
PS: Am Fernsehen wird über laufende Verhandlungen zwischen quasioffiziellen Organisationen aus Taiwan und Festlandchina berichtet, die über „Cross Strait Relations“ beraten. Die News tönen vielversprechend, was zusätzliche Reisemöglichkeiten zwischen Taiwan und dem Festland angeht. Vielleicht kann ich ja schon bald zwischen Xiamen und Kinmen hin und her reisen.
In Xiamen und auf Gulang Yu bin ich zum ersten Mal. Trotzdem habe ich den Ort schon einmal gesehen.
Denn vor zwei Jahren war ich ganz in der Nähe – auf Kinmen, eine nur wenige Kilometer entfernte Inselgruppe, die von Taiwan kontrolliert wird. Mit einem starken Fernglas spähte ich damals aus einem taiwanesischen Bunker nach Gulang Yu und Xiamen rüber (siehe Chinesen gucken).
Zwischen Kinmen und Xiamen läuft ein reger, kleiner Grenzverkehr. Schnellboote und Fähren verkehren regelmässig zwischen den beiden Orten.
Leider kann ich nicht einfach kurz nach Kinmen rüber – wenn ich überhaupt auf die Fähre gelassen würde, verlöre ich mit dem Verlassen Chinas mein Visum und könnte nicht zurückkehren.
Die Leute hier nutzen die Möglichkeit aber in allen Zügen. Zwar gibt es von Xiamen aus keine Flüge nach Taiwan – doch ab Kinmen fliegen täglich unzählige Maschinen nach Taipeh, Kaohsiung und andere Orte auf Taiwan.
Auch sind die Taiwanesen regelmässige Besucher Xiamens. Als die Frau der Touristeninfo mein Chinesisch für ungenügend hält, um mir die entsprechenden Infos geben zu können, spannt sie einen zufällig anwesenden Mann ein. Er spricht Englisch – und ein Chinesisch, das für mich deutlich verständlicher ist, als jenes der Leute aus der Region Xiamen.
Da stellt sich heraus: Er ist aus Taiwan, genauer gesagt aus Kaohsiung, meiner Geburtsstadt. Die Welt ist klein – und Taiwan ist nah.
PS: Am Fernsehen wird über laufende Verhandlungen zwischen quasioffiziellen Organisationen aus Taiwan und Festlandchina berichtet, die über „Cross Strait Relations“ beraten. Die News tönen vielversprechend, was zusätzliche Reisemöglichkeiten zwischen Taiwan und dem Festland angeht. Vielleicht kann ich ja schon bald zwischen Xiamen und Kinmen hin und her reisen.
Sonntag, 2. November 2008
Fog Viewing Tour
Wer kennt sie nicht, die typisch chinesischen Bilder von mystisch wolkenverhangenen Bergen. Auf traditionellen Tuschbildern sind sie ebenso zu sehen wie in modernen Bildbänden.
Solche Felsformationen wollen wir sehen und fahren dazu zum Taimu Shan im Norden Fujians. Zwar ist der Gipfel nur bescheidene 917 Meter hoch, doch soll die Sicht auf das Meer überwältigend sein. Die dortigen Felsgebilde haben so kreativen Namen wie „Mann und Frau“ oder auch „Maus, die eine Schweineleber frisst“.
Als wir ankommen, hat es mehr als genug von den erwarteten Wolken. Es regnet.
Immerhin: Am nächsten Morgen ist es trocken. Wir marschieren guten Mutes los, obwohl dichter Nebel herrscht.
Und dabei bleibt es dann auch während des ganzen Tages.
Die meisten Felsformationen können wir nur erahnen...
... manchmal auch den Weg.
Geschlagene sieben Stunden wandern wir im Nebel herum. Einen grossen Vorteil hat er: die Tourgruppen, die normalerweise Orte wie den Taimu Shan bevölkern, sind weg. Wir haben den Berg praktisch für uns und geniessen die Ruhe.
Erst am Schluss unseres Rundgangs stossen wir auf diesen Wegweiser:
Passt ja hervorragend als Motto unserer „Fog Viewing Tour“.
PS: Bei der Abfahrt am nächsten Morgen hat sich der Nebel gelichtet – die Wolkendecke hängt allerdings noch auf den Felsen oberhalb des Hotels. Aus dem Bus haben wir auf einmal den Blick aufs Meer. Hell leutet das Delta mit den Reisfeldern in der Ferne. Taimu Shan wäre wirklich eine Reise wert.
Solche Felsformationen wollen wir sehen und fahren dazu zum Taimu Shan im Norden Fujians. Zwar ist der Gipfel nur bescheidene 917 Meter hoch, doch soll die Sicht auf das Meer überwältigend sein. Die dortigen Felsgebilde haben so kreativen Namen wie „Mann und Frau“ oder auch „Maus, die eine Schweineleber frisst“.
Als wir ankommen, hat es mehr als genug von den erwarteten Wolken. Es regnet.
Immerhin: Am nächsten Morgen ist es trocken. Wir marschieren guten Mutes los, obwohl dichter Nebel herrscht.
Und dabei bleibt es dann auch während des ganzen Tages.
Die meisten Felsformationen können wir nur erahnen...
... manchmal auch den Weg.
Geschlagene sieben Stunden wandern wir im Nebel herum. Einen grossen Vorteil hat er: die Tourgruppen, die normalerweise Orte wie den Taimu Shan bevölkern, sind weg. Wir haben den Berg praktisch für uns und geniessen die Ruhe.
Erst am Schluss unseres Rundgangs stossen wir auf diesen Wegweiser:
Passt ja hervorragend als Motto unserer „Fog Viewing Tour“.
PS: Bei der Abfahrt am nächsten Morgen hat sich der Nebel gelichtet – die Wolkendecke hängt allerdings noch auf den Felsen oberhalb des Hotels. Aus dem Bus haben wir auf einmal den Blick aufs Meer. Hell leutet das Delta mit den Reisfeldern in der Ferne. Taimu Shan wäre wirklich eine Reise wert.
Freitag, 31. Oktober 2008
Der ganz normale Wahnsinn
Wieviel die Ruhe in Daji wert war, merken wir, als wir abends in unserem Hotel in Hexi sind. Hexi ist ein kleines Nest, das ein paar Tausend, vielleicht ein paar Zehntausend Einwohner hat.
Trotzdem: Der Lärmpegel an diesem frühen Abend ist beeindruckend.
Trotzdem: Der Lärmpegel an diesem frühen Abend ist beeindruckend.
Altes China – alter Mann
China verändert sich in rasendem Tempo. Das Alte, das Traditionelle kommt dabei zu oft unter die Räder und verschwindet.
Wir sind in die Berge im Süden der Provinz Zhejiang gefahren, um noch einige Spuren des traditionellen Lebens zu finden. Daji heisst unser Ziel, von dem wir eigentlich nichts wissen, ausser dass der Mann am Kiosk des Busbahnhofs von Jingning hier ein Sternchen malte, als er uns den fotokopierten Plan der Region verkaufte. „Hier ist es sehr schön“, meinte er knapp.
Wir zwängen uns in den engen Bus, der gut besetzt pünktlich losfährt. Immer wieder halten wir an, laden Fahrgäste und Gepäck ein. Bald trohnt eine grosse Flüssiggasflasche im Mittelgang, während rundherum fröhlich geraucht wird.
Die Fahrt über die gut ausgebaute aber kurvige Strasse bekommt nicht allen gut. Vor allem nicht allen Mägen. Bald wird gechoderet und gekotzt was das Zeugs hält. Mit Glück halten wir uns aus der Flugbahn dieser Auswürfe.
Trotz allem: die Reise lohnt sich. Selbst wenn das Wetter nicht mitspielt und es immer wieder regnet.
Die Landschaft um Daji ist beeindruckend.
Die Schlucht am Dorfende...
... ist touristisch leicht erschlossen – doch wir haben sie für uns.
Rund ums Dorf dominieren Reisfelder...
....das Dorfleben spielt sich auf der Strasse ab.
Die Kinder sind sich Ausländer nicht gewohnt. Neugierig, aber sehr zurückhaltend blicken sie uns an, wagen meist erst auf Aufforderung der Erwachsenen ein scheues „Hello“.
Am Dorfrand entdecken wir eine alte Tempelanlage. Gut erhalten, aber nicht überrenoviert wie so viele andere in China. Die Holzgebäude strahlen einen elegante Ruhe aus.
Doch wir stehen vor einem verriegelten Tor. Nur durch einen engen Spalt können wir ins Innere spähen.
Die Bauarbeiter, die ein paar Blumenbeete ummauern, können nicht weiterhelfen.
Da taucht ein alter Mann mit weissem Bart auf. Ich versuche mit ihm zu sprechen, doch wir verstehen uns nur schlecht. Er spricht einen Dialekt, den ich kaum verstehen, selbst wenn er auf meine Fragen antwortet.
Er versteht allerdings, dass wir den Tempel besichtigen möchten.
Nach einiger Zeit holt er jedoch einen Schlüssel und geht mit uns auf Entdeckungsreise.
Uns öffnet sich eine Klosteranlage mit einem halben Dutzend Gebäuden. Altehrwürdige Holzbauten, die in der Stille des Ortes eine magische Wirkung haben.
Der alte Mann führt uns von einem Gebäude zum anderen. Versucht uns alles zu erklären.
Immer wieder meint er verzweifelt: „Du verstehst meine Sprache nicht, oder?“ „Ich spreche nur etwas Putonghua (= Standartsprache Mandarin)“, muss ich ihm antworten.
Der alte Mann greift zum allgemeinen Hilfsmittel unter den Chinesischsprachigen: Er beginnt zu schreiben. Auch wenn sie es noch so unterschiedlich aussprechen – die Schrift ist in den weiten Chinas einheitlich.
Doch leider sind meine Zeichenkenntnisse noch schlechter als mein gesprochenes Chinesisch. „Kan bu dong“, kann ich da nur sagen: „sehen, nicht verstehen“.
An der Schrift des alten Mannes liegt es nicht. In einem der Gebäude zeigt er uns wunderschöne Kaligrafien, die er selber gemalt hat (rechts im Bild).
Zum Glück lässt sich der alte Mann nicht beirren. Mit Handzeichen, Zeichnungen, Zahlen und Kritzeln mit dem Gehstock auf dem Boden erklärt er uns die Anlage.
So verstehe ich, dass der Tempel buddhistisch ist. Gegründet wurde er vor über 800 Jahren. Es ist das erste buddhistische Kloster in der Provinz Zhejiang – sofern ich dies richtig interpretiert habe.
Unsere letzte Station ist der dreistöckige Turm am Eingang. Mit einer gemalten Glocke, zeigt uns der alte Mann, dass dies der Glockenturm war. Die 400 Kilo schwere Glocke sei schon lange weg, meint er traurig.
Im Turm hängt ein altes vergilbtes Foto, auf dem die Tempelanlage von aussen zu sehen ist. 1928 sei diese Aufnahme gemacht worden, sagt unser Begleiter. „Und das bin ich“, meint er lachend und zeigt auf einen kleinen Bub auf dem Bild. Acht Jahre alt sei er da gewesen.
88jährig ist er also, der gute Mann. Ich hatte mich nicht getraut, ihn zu fragen. Denn je nachdem ob man ein Kind, jemand gleichaltrigen oder eine ältere Person nach dem Alter fragt, bracht man im Chinesischen ganz andere Formulierungen. Aus Angst, den alten Mann mit der falschen Frage vor den Kopf zu stossen (mir kam natürlich nur die Frage für Kinder in den Sinn), hatte ich nicht gewagt, ihn zu fragen.
Gerne hätte ich noch ein Porträt des alten Mannes, doch das will er nicht. Zusammen mit Tanja und mir auf ein Foto vor dem Tor – das hingegen passt ihm perfekt. Freundlich, aber chinesisch kurzangebunden verabschiedet er sich von uns und geht seines Weges.
Nicht nur seine Hilfsbereitschaft war einmalig. Auch ist es das erste Mal, dass ich in China eine Sehenswürdigkeit besuche, ohne Eintritt bezahlen zu müssen.
PS: Ein Plakat bei der Bushaltestelle – heute eine verschlafene Kreuzung im Dorf – zeigt die hochfliegenden Pläne Dajis. Bleibt zu hoffen, dass sie nie realisiert werden und dass Daji eine Oase der Ruhe bleibt.
Wir sind in die Berge im Süden der Provinz Zhejiang gefahren, um noch einige Spuren des traditionellen Lebens zu finden. Daji heisst unser Ziel, von dem wir eigentlich nichts wissen, ausser dass der Mann am Kiosk des Busbahnhofs von Jingning hier ein Sternchen malte, als er uns den fotokopierten Plan der Region verkaufte. „Hier ist es sehr schön“, meinte er knapp.
Wir zwängen uns in den engen Bus, der gut besetzt pünktlich losfährt. Immer wieder halten wir an, laden Fahrgäste und Gepäck ein. Bald trohnt eine grosse Flüssiggasflasche im Mittelgang, während rundherum fröhlich geraucht wird.
Die Fahrt über die gut ausgebaute aber kurvige Strasse bekommt nicht allen gut. Vor allem nicht allen Mägen. Bald wird gechoderet und gekotzt was das Zeugs hält. Mit Glück halten wir uns aus der Flugbahn dieser Auswürfe.
Trotz allem: die Reise lohnt sich. Selbst wenn das Wetter nicht mitspielt und es immer wieder regnet.
Die Landschaft um Daji ist beeindruckend.
Die Schlucht am Dorfende...
... ist touristisch leicht erschlossen – doch wir haben sie für uns.
Rund ums Dorf dominieren Reisfelder...
....das Dorfleben spielt sich auf der Strasse ab.
Die Kinder sind sich Ausländer nicht gewohnt. Neugierig, aber sehr zurückhaltend blicken sie uns an, wagen meist erst auf Aufforderung der Erwachsenen ein scheues „Hello“.
Am Dorfrand entdecken wir eine alte Tempelanlage. Gut erhalten, aber nicht überrenoviert wie so viele andere in China. Die Holzgebäude strahlen einen elegante Ruhe aus.
Doch wir stehen vor einem verriegelten Tor. Nur durch einen engen Spalt können wir ins Innere spähen.
Die Bauarbeiter, die ein paar Blumenbeete ummauern, können nicht weiterhelfen.
Da taucht ein alter Mann mit weissem Bart auf. Ich versuche mit ihm zu sprechen, doch wir verstehen uns nur schlecht. Er spricht einen Dialekt, den ich kaum verstehen, selbst wenn er auf meine Fragen antwortet.
Er versteht allerdings, dass wir den Tempel besichtigen möchten.
Nach einiger Zeit holt er jedoch einen Schlüssel und geht mit uns auf Entdeckungsreise.
Uns öffnet sich eine Klosteranlage mit einem halben Dutzend Gebäuden. Altehrwürdige Holzbauten, die in der Stille des Ortes eine magische Wirkung haben.
Der alte Mann führt uns von einem Gebäude zum anderen. Versucht uns alles zu erklären.
Immer wieder meint er verzweifelt: „Du verstehst meine Sprache nicht, oder?“ „Ich spreche nur etwas Putonghua (= Standartsprache Mandarin)“, muss ich ihm antworten.
Der alte Mann greift zum allgemeinen Hilfsmittel unter den Chinesischsprachigen: Er beginnt zu schreiben. Auch wenn sie es noch so unterschiedlich aussprechen – die Schrift ist in den weiten Chinas einheitlich.
Doch leider sind meine Zeichenkenntnisse noch schlechter als mein gesprochenes Chinesisch. „Kan bu dong“, kann ich da nur sagen: „sehen, nicht verstehen“.
An der Schrift des alten Mannes liegt es nicht. In einem der Gebäude zeigt er uns wunderschöne Kaligrafien, die er selber gemalt hat (rechts im Bild).
Zum Glück lässt sich der alte Mann nicht beirren. Mit Handzeichen, Zeichnungen, Zahlen und Kritzeln mit dem Gehstock auf dem Boden erklärt er uns die Anlage.
So verstehe ich, dass der Tempel buddhistisch ist. Gegründet wurde er vor über 800 Jahren. Es ist das erste buddhistische Kloster in der Provinz Zhejiang – sofern ich dies richtig interpretiert habe.
Unsere letzte Station ist der dreistöckige Turm am Eingang. Mit einer gemalten Glocke, zeigt uns der alte Mann, dass dies der Glockenturm war. Die 400 Kilo schwere Glocke sei schon lange weg, meint er traurig.
Im Turm hängt ein altes vergilbtes Foto, auf dem die Tempelanlage von aussen zu sehen ist. 1928 sei diese Aufnahme gemacht worden, sagt unser Begleiter. „Und das bin ich“, meint er lachend und zeigt auf einen kleinen Bub auf dem Bild. Acht Jahre alt sei er da gewesen.
88jährig ist er also, der gute Mann. Ich hatte mich nicht getraut, ihn zu fragen. Denn je nachdem ob man ein Kind, jemand gleichaltrigen oder eine ältere Person nach dem Alter fragt, bracht man im Chinesischen ganz andere Formulierungen. Aus Angst, den alten Mann mit der falschen Frage vor den Kopf zu stossen (mir kam natürlich nur die Frage für Kinder in den Sinn), hatte ich nicht gewagt, ihn zu fragen.
Gerne hätte ich noch ein Porträt des alten Mannes, doch das will er nicht. Zusammen mit Tanja und mir auf ein Foto vor dem Tor – das hingegen passt ihm perfekt. Freundlich, aber chinesisch kurzangebunden verabschiedet er sich von uns und geht seines Weges.
Nicht nur seine Hilfsbereitschaft war einmalig. Auch ist es das erste Mal, dass ich in China eine Sehenswürdigkeit besuche, ohne Eintritt bezahlen zu müssen.
PS: Ein Plakat bei der Bushaltestelle – heute eine verschlafene Kreuzung im Dorf – zeigt die hochfliegenden Pläne Dajis. Bleibt zu hoffen, dass sie nie realisiert werden und dass Daji eine Oase der Ruhe bleibt.
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